Существует два типа чувствительности детектора. Один повышает силу тока - мощность сигнала, который передает металлоискатель. Другой тип усиливает принимающие свойства прибора. При увеличении чувствительности второго типа вы усиливаете сигналы от хороших целей, а также пороговый шум и электромагнитные помехи (если они есть в данной местности).
Настройка баланса грунта непосредственно влияет на генерируемые сигналы. При одном значении, например, горячие камни будут подавать сигналы. Если выбрать другое значение баланса грунта, то эту гальку с содержанием железа слышно не будет. Если при этом увеличить чувствительность, сигналы от хорошей цели и от горячего камня просто будут звучать громче. Однако, когда верно настроен баланс грунта, и горячие камни исключены, то громче будет только «хороший» сигнал.
Так что баланс грунта, или, на некоторых металлоискателях тип грунта, или режим поиска - имеют первичное, более важное значение, так как именно они определяют, что будет видеть металлодетектор. А вот Чувствительность (Sensitivity) и Усиление (Gain) имеют вторичное значение.
Настройка звука, громкость сигнала, порог, тон, аудиоотклик и прочие настройки предназначены для того, чтобы менять сигнал после свершившегося факта обнаружения. Проще говоря, с помощью этих опций вы настраиваете на металлоискателе те звуки, которые хотите слышать.
Отмечу, что основной проблемой копателей, которые экспериментируют с настройками, является вера в какой-то «удачный» или «волшебный» сет настроек. Он, по идее, должен принести огромное количество находок. Так вот: этих волшебных настроек не существует. Никакой магии. Просто различные типы целей выдают различные сигналы, и мы влияем на их обнаружение, выставляя первичные настройки. А наш мозг позже все это обрабатывает при помощи сигналов, за которые ответственны вторичные настройки.
Основная настройка проста - баланс грунта. По-моему, лучше выбрать тот тип этой настройки, когда мусорные цели отсечены. Однако после этого все равно тяжело. Я, например, хочу металлоискатель, который молчит все время и сигналит только на золото. И ни на что другое!
Тут снова всплывает проблема. Даже самый тихий детектор все равно выдает пороговый тон. Некоторые поисковики любят вслушиваться в него, определяя по паузам в пороговом тоне мелкую или глубоко залегающую цель. И такие люди теряются, если не слышат порог.
Иногда начинается «игра с настройками». Понижается порог, но повышается чувствительность. Сравнивая с автомобилем, вы нажимаете тормоз, при этом увеличивая давление на педаль газа. Нужно понимать, что обе настройки - и «чуйка», и «порог» - вторичные. И работать с первичной, как я писал выше - с подстройкой детектора под грунтовые условия.
После нескольких лет, подержав в руках сотни металлоискателей и пообщавшись с тысячами людей, я пришел к пониманию того, что, на самом деле, все зависит от наших ушей и мозгов. У всех разные уши: вот, к примеру, я ставлю порог тихо, а вам он может показаться оглушительным. Как правило, пороговый тон, фоновый гул устанавливается на пороге слышимости - но он у всех разный. Что до мозга, то представьте, что вы ведете поиск уже много часов, а фоновый гул все тот же. Естественно, хочется выкрутить его пониже. Я часто его делаю практически неслышным.
Мой мозг и мой стиль требуют постоянной акустической обратной связи. В теории, я мечтаю о металлоискателе, который подает сигнал только на золото. Но десятки лет в деле приборного поиска научили меня, что такое невозможно. Поэтому сейчас для меня в приоритете прибор с постоянным сигналом, ну как минимум - с постоянным пороговым тоном. И с полифонией. Я хочу слышать сигналы от всего грунта, по которому иду. У каждого металлоискателя есть свой язык, и где люди слышат лишь неприятный гул, я понимаю симфонию. Я понимаю эти языки. И самые главные настройки чувствительности металлоискателя - в моем мозгу.
March 5th, 2011 , 04:58 pm
А вот расчёты показывают. Что если взять длинный ферритовый цилиндр-трубу, у которого внешний и внутренний диаметры соотносятся как ((μ+1)/((μ-1)) 1/2 , а изнутри покрыть его медной фольгой, то он должен неплохо экранировать то, что находится внутри. Но конструкция не идеальна: во-первых, проблемы с краевыми эффектами (торцы цилиндра), которые могут попортить вообще всё, во-вторых, работает только для однородного поля, т.е. только достаточно далеко от датчика, а в-третьих, у ферритов магнитная проницаемость может зависеть от частоты.
Вариант два. На ферритовую трубу, как на тор, равномерно намотать несколько замкнутых витков не слишком толстого медного провода. Магнитная проницаемость и диаметры цилиндра теперь побоку. Но составляющая магнитного поля вдоль цилиндра экранироваться при этом не будет. И, точно так же, экранируется только однородное поле. И краевые эффекты никуда не деваются.
UPD: В варианте 2 в расчетах где-то косяк.
Как думаете, будет хоть какое-то экранирование внутренностей трубы? Скажем, если положить внутрь гвоздь или монету, и сравнить с пустой трубой. Ну и сама труба, как сильно она будет раздражать детектор?
\
UPD2: Вариант 3.
Берётся две ферритовых трубы, таких, чтобы они как можно плотнее входили друг в друга. И делается как бы хитрый тороидальный трансформатор. Мотается N витков плотно друг к другу вокруг большой трубы, и M витков обратной полярности намотки вокруг малой трубы, обмотки соединены последовательно, т.е. замкнуты. При этом в одной обмотке ток идёт по часовой стрелке, а в другой против. Таких парных обмоток равномерно друг от друга несколько штук.
N/M=((R2/R1) 2 -1)/(1-(R2/R3) 2). Здесь R1,R2,R3 -- три радиуса по порядку.
N/M=1, когда R2=R1*R3*(2/(R1*R1+R3*R3)) 1/2 .
Как вариант, сделать хреновину на коленке (скажем, на картоне), а потом засыпать ферритовым порошком.
Вопросы сборки Quasar
Вопросы по прошивке:
Где взять актуальную версию?
Какая версия самая актуальная?
Разумеется, самую старую. Все последующие были написаны исключительно с целью ухудшить работу прибора.
После установки новой прошивки обязательно
Так как, наш многоуважаемый автор Квазара, очень плодовит на прошивки, не забываем выполнить следующие действия после прошивки!
1) запусть автоустановку, или настроить резонанс ТХ на максимальный ток, (лучше на предыдущюю частоту)
2) проверить сведение датчика в меню.
3) настроить шкалу дискрима на феррит
Вопросы по деталях(компонентах):
Подскажите пожалуйста, каково оптимальное сопротивление катушки громкоговорителя?
Дело в том, что в Клоне и Шансе ток выходного каскада звука несколько подсаживал питание в импульсе, поэтому рекомендовалось ставить динамик с достаточно высоким сопротивлением (100 - 150 Ом)... или пьезоизлучатель.
Какой пьезо стоит?
Черный кругленький, с будильника выдрал китайского
У меня вобще стоит динамик от Nokia N95 звук как в коробке так и на наруже сильный
Здравствуйте, собираю плату в дипе, подскажите пожалуйста чем можно заменить BC846 и BC857 на корпус TO92???
Любыми транзисторами общего применения. (соблюдая цоколевку и структуру)
На сколько критична частота кварца 11.0592? Почему повыше не использовалась?
Программа написана под этот кварц. Если поставить другой, как минимум, частоты будут неверными (не будет совпадать то, что на экране, и то, что в жизни). 11,0592 - не дефицит.
Номинал R12 62 ом насколько критичен..?
50....100 Ом
Возможная замена выходных полевых на биполярные (не рекомендуется!!!)
вместо irf поставил пару А733 и С946 ток ТХ 80 мА, чуйка на 5 кп Украина 30 см
Промоделировал вариант с биполярными транзисторами в силовом каскаде (вместо IRF7105). Не всё так просто... "Раскачать" контур удаётся при этом процентов на 65 максимум (по сравнению с вариантом на полевиках), так что такой вариант не рекомендую. Хотя "по бедности" - возможно.
Общие по датчику
подскажите, какой диаметр корпуса лучше подойдет для первого изготовления датчика, схему спаял, а теперь осталось самое сложное изготовить датчик
Не хотите покупать по 1 грн/м купите катушку с магнитного пускателя на 220 или 380В с нужным проводом обойдётся от 9гр/шт. хватит на пару катушек.
Будет работать 5-5,5кГц.
Здравствуйте DesAlex. Нужна Ваша помощь. Делаю DD датчик 300х320 мм на 7-8 кгц. Есть провод для tx 0.4; 0.44; 0.5 и 0.15; 0.19; 0,20; 0.24; 0,25 для rx . Подскажите какой провод будет самым оптимальным для такого датчика?
0.4 или 0.44 для передающей и 0.19 или 0.2 для приёмной.
Добрый день...у меня вопрос к DesAlex.. скажите пожалуйста можно ли применить для намотки катушки провод ТХ 0,5 а РХ 0,27-0,3...какие вероятные отрицательные последствия могут быть от намотки катушки таким проводом (чувствительногсть, дискриминация) ??
И еще Вы говорили несколькими постами выше о трешхолде... чесно говоря я его никогда не включаю... все отлично видно на экране...если чернина большая и попадает в цвет...стаю под 90 градусов и как правило все проясняется...с несколькими целями тоже нет проблем...тем более чернина отдает как правило в трех первых секторах и немного в цвете не давая четкого ровного сигнала (если включена маска на первые 3 сегмента)
Превышеная добротность контуров приведёт к затруднениям с балансировкой датчика и к затруднениям в борьбе с грунтом на реальном поиске.
С такими проводами 0,27-0,3 самый большой головняк это сильная термонестабильность. 0,2 это потолок для Квазара
Максимальный разбаланс
Естественно, когда речь идёт о "Квазарах", то под максимальным разбалансом подразумевается значение, показываемое на индикаторе. В уме мы его делим на 100 (либо на значение, точно вымерянное измерениями), чтобы знать настоящее, но на форумах пишут такое, как показывает индикатор, чтобы не было путаницы.
"Слепнуть" прибор будет тогда, когда на выходе ОУ (там, где измеряется окончательный разбаланс) его значение превысит напряжение, которое физически может в максимуме присутсвовать на этом самом выходе, а для R-t-R ОУ - это практически напряжение питания. Теоретически это значит, что "Квазар АВР" перестанет видеть любые мишени при напряжении разбаланса около 5000 мВ по индикатору, а "Квазар АРМ" - при 3300 мВ. Это в случае, если бы отсутствовал ИОН на входе ОУ. ИОН у нас переносит спектр принятого отклика в положительные значения, создавая на входе ОУ напряжение, равное половине питания. Это же "явление" заставляет и точку максимально возможного окончательного разбаланса "переносить вверх", что на практике означает - делить теоретическое пополам. Т.е. на практике "Квазар АВР" ослепнет при 2500 мВ, а "Квазар АРМ" - при 1650 мВ.
Концентрический датчик с той же частотой работы, того же диаметра, при том же токе накачки по центру имеет чувсвительность чуть большую, чем такой же, но DD. Кроме этого, такой датчик чуть лучше будет по дискриминации (больше железа, большего размера перестаёт озвучиваться). Зато DD-датчик имеет равномерное чутьё по всему своему диаметру (даже немножко и за его пределами), лучше борется с грунтом, даёт поисковику больше информации о мишени при разной проводке (в зависимости от того, какая из катушек "пролетит" над мишенью первой и под каким углом это будет сделано). Поэтому в арсенале желательно иметь, как минимум, оба датчика. У меня уже их 7 - на разные частоты, разного диаметра, разной разновидности корпуса, на разные токи ТХ и пр.
Настройка частоты датчика
Поскольку, насколько я помню, ссылки на сторонние ресурсы тут не приветствуются, выкладываю текстом.
1. Берём катушку TX (отдельно, саму по себе), соединяем последовательно с резонансным конденсатором C6, подключаем к прибору. По максимальному току потребления находим частоту резонанса. Если максимум потребления получается на краю диапазона, есть вероятность, что резонансная частота находится за его пределами. Тогда подбираем конденсатор, и/или отматываем/доматываем витки. Получив максимальный ток на желаемой частоте, считаем контур TX настроенным. Особая точность при этой настройке не требуется.
2. Берём катушку RX (тоже отдельно, саму по себе), и включаем по точно той же схеме, с конденсатором 0,033 uF последовательно, на место передающего контура. Добиваемся резонанса на частоте на 1.5 - 2 kHz ниже резонансной частоты передающего контура, ориентируемся при этом опять таки на ток потребления (т.е., RX контур в данном случае выступает в роли TX). Возможно, при этом придётся временно уменьшить или замкнуть R3, чтобы значения тока были бы заметны. После настройки таким способом в резонанс, получившийся конденсатор переключаем параллельно RX. При этой настройке точность тоже "плюс - минус лапоть".
3. Подключаем обе катушки к прибору, входим в режим "Coil balance", и сводим датчик, то есть, сдвигаем катушки так, чтобы оба индикатора на экране были как можно меньше (ближе к середине).
Подправка баланса
Правильно-датчик лучше чистый.Килограмм феррита конечно плохо.Но если баланс и особенно вектора подправить немного то маленькое ферритовое колечко пойдет.Я у себя так делал.Чуйка не падала и на шкалу это не влияло.Комки грязи от грунта это и есть в какойто степени феррит-об этом писал ДесАлес.Вообщем просто попробуйте и потом решите нужен ли Вам этот кусочек феррита.У меня грунт во многих местах доходил до 27гр и Квазар шел в перегруз.Вот именно на таком грунте и помогало фер. колечко.
Может кому падайдёт мой эксперимент с настройкой катушек.
Перед заливкой эпоксидки настроил всё ОК Баланс- 230. Когда залил, затвердело, уход получился до 1250. Жалко стало выбрасывать катушку, уж очень дорогой эпоксидный клей.
Применил такой способ. Между катушками RxTx включил резистор 27к. Балансиробка стало 380. Опытным путём подобрал, получилос 22к. Менше резистор, идёт расбаланс, больше тоже. И того баланс - 285. Думал что это как то повлияет на параметры самого прибора. Но нет, оказывается всё как было при настройке без эпоксидки, такие параметры и остались с резистором и эпоксидкой.. Вот так я выкрутился из положении. Общий вес прибора с акумулятором (щелочным 12в) -1450 гр.
Как всё получлось, можно посмотрет фото: (Правда описание пока только на литовском языке).
http://www.qrz.lt/ly...AVR inet/MD.htm
P.S. Катушки экранированны только незамкнутой фольгой. Галовка себя ведё даже очень нормально.
Как строить прибор по ферриту?
Кусочек феррита подносишь перпендикулярным к центру датчика движением. Ловишь момент (расстояние до датчика), когда покажет большое отрицательное значение (-140...-170). Останавливаешься, ждёшь фиксации. Возвращаешься в режим поиска. Проверяешь - феррит должен отображаться исключительно в первом секторе. Если "перепрыгивает" в последний сектор (в медь) - снова входишь в меню балансировки по ферриту и кнопками "влево-вправо" меняешь значение на 1...3 туда-сюда. Сохраняешь, проверяешь в режиме поиска и так пока не добьёшься, чтобы феррит был в первом секторе шкалы, а настоящая медь (не фольгированый текстолит и не "нечто красное" из Китая) - в последнем.
Для начала (если нет опыта) можно брать небольшой кусочек феррита (как у тебя), но близко его не подносить. Нажимаем "автомат", и плавно подносим издалека феррит, пока его прибор не "ухватит", ещё сантиметров на 3 ближе приближаем для надёжности, но не больше. Просто подносим по центру датчика, без махания. Число должно быть большое (больше 100) - чем ближе к 180, тем "ровнее" получился датчик. "Автомат" закончил работу, жмём ОК. В режиме поиска проверяем, чтобы феррит надёжно сидел в первом секторе независимо от его размера и расстоянии к датчику - в 16 сектор вылазить не должен. Если не так - заходим снова в калибровку и добавляем 1..3 градуса в ту или другую сторону, чтобы феррит сидел правильно в своём секторе. Проверяем на "хорошую" медь (царская монета, толстая медная шайба - ни в коем случае не фольгированный стеклотекстолит!) - медь должна быть в 15-16 секторе взависимоти от её "чистоты".
Я ужесточаю условия калибровки - настраиваю датчик достаточно крупным да ещё и кольцевым ферритом.
Чутьё зависит ещё и от размера датчика, частоты и тока ТХ, тщательности изготовления. Помехи-наводки. КУ входного усилителя. Да, "кольцо" или DD 24 см диаметром дают по воздуху 30 см на пятачёк по воздуху, но без чёткой идентификации, с 25 см - уже и селекция более-менее. Пятак СССР для этого - мишень не ахти (двухкомпонентный металл "бронза", сигнал не сразу становится односекторным), лучше брать медную монету размером с такой пятак.
Консервная банка - смотря насколько ржавая и как сложена - либо под маской, либо, как и должно железо - мажет по всей шкале, но обязательно проявляет себя и под маской, указывая - "не копать".
